Bagues en jade

Cabochon, ou anneau taillé dans la masse

Deux mécaniques, et elles n’ont presque rien en commun.

Le cabochon serti

Une pierre bombée, posée sur une monture de métal. Le dôme fait tout le travail : le vert s’y creuse au centre et s’éclaircit sur le bord, et il change avec l’heure du jour. Le métal protège l’arête, qui est la partie fragile.

L’anneau plein

Toute la bague est taillée dans un seul bloc de jade. Aucun métal, aucun serti, rien qui accroche. C’est la forme la plus exigeante à porter, et la seule qui ne se retaille jamais.

Une troisième forme existe ici, le jonc serti clos : un anneau de métal qui enserre la pierre sur tout son pourtour. Il tient le milieu entre les deux, et c’est celui que je conseillerais à qui porte sa bague tous les jours.

Le vert, et ce qui le fait changer

Le vert ne vient pas du même élément selon l’espèce. Dans la jadéite, le vert franc et vif vient du chrome ; dans la néphrite, du fer, ce qui donne les verts plus sombres et plus fermés. Deux bagues également vertes ne se ressembleront donc pas.

Sur un cabochon, la forme compte autant que la couleur. Un dôme bombé concentre le regard au centre et éclaircit les bords ; un plateau à angles vifs assombrit les coins. C’est visible à l’œil nu, et c’est ce qui fait qu’une même pierre paraît deux verts selon la taille qu’on lui a donnée.

Il y a aussi ici un blanc de néphrite, dit couleur mouton, et un noir qui s’ouvre en vert bouteille dès qu’on le tourne vers la fenêtre. Le jade n’est pas seulement vert, et le blanc est la teinte que le quartzite teint imite le mieux.

Argent, or, et ce qu’un métal fait au vert

L’argent 925 souligne le vert sans le réchauffer : c’est le métal le plus neutre, et il ne verdit pas au doigt. Le plaqué or tire le vert vers le chaud, et convient mieux aux verts profonds qu’aux verts d’eau.

Un plaqué s’écrit plaqué, sur la fiche comme ici. Vous ne lirez jamais « or » seul sur une pièce qui n’en est pas. Ce que l’or change au regard porté sur la pierre.

L’argent noircit avec le temps : c’est une oxydation normale du métal, elle se retire au chiffon et ne concerne pas la pierre. Ce n’est pas un défaut, et les garanties légales ne la couvrent pas pour cette raison.

Véritable, et comment je m’en assure

Ce qui se vend sous le nom de jade est très souvent de la serpentine ou du quartzite teint, sous des étiquettes qui ont l’air sérieuses : « new jade », « jade de Malaisie », « jade de Corée ». Aucune ne désigne du jade.

Sur une bague, la vérification est plus difficile qu’ailleurs, parce que le métal fausse la mesure. Je pèse donc la pierre nue de l’exemplaire, avant qu’elle ne soit sertie, quand le fournisseur me la livre ainsi. Quand elle m’arrive déjà montée, je ne publie aucun chiffre : écrire le trou vaut mieux qu’une valeur plausible.

La méthode et ses trois limites, et comment vérifier vous-même une bague que vous possédez déjà.

Ce qui fait le prix d’une bague en jade

Ni la taille de la pierre seule, ni le métal. Ce qui se paie, dans l’ordre : la translucidité, c’est-à-dire la distance que la lumière parcourt dans la matière, puis la régularité de la couleur, puis la finesse du grain et la qualité du poli. L’espèce compte aussi : une jadéite se paie plus cher qu’une néphrite à qualité comparable.

Un cabochon bombé coûte plus qu’un plateau plat de même surface, parce qu’il faut plus de matière et que l’orientation de la coupe décide du rendu. Les critères, un par un, et ce qui explique les écarts du marché.

La porter sans l’abîmer

La dureté du jade est ordinaire, 6 à 6,5 pour la néphrite et 6,5 à 7 pour la jadéite, et le quartz de la poussière ambiante vaut 7. Une bague se raye donc plus vite que le reste des bijoux, parce que c’est elle qui touche à tout.

• Retirez-la pour le ménage, le jardinage et le sport. Ce n’est pas une précaution de style : c’est là que se font les chocs d’angle.
• De l’eau tiède et un savon doux. Jamais d’ultrasons, jamais de vapeur, jamais de solvant, puisque le statut de traitement est inconnu.
• Rangez-la seule dans sa pochette. Pourquoi une pochette par pièce.

L’entretien en détail.

Questions fréquentes

Quelle taille de bague choisir ?

La taille française est la circonférence intérieure en millimètres : une 52 mesure 52 mm de tour, soit environ 16,5 mm de diamètre. Enroulez une bande de papier autour de la base du doigt, vérifiez qu’elle passe l’articulation, mesurez sa longueur. Mesurez en fin de journée, jamais au réveil. La méthode complète.

Une bague en jade peut-elle être agrandie ?

Pas si elle est taillée dans la masse : le jade ne s’ouvre ni ne se ressoude. Une monture métal peut parfois être reprise chez un bijoutier, mais ce n’est pas un service que je propose. Si la taille reçue ne va pas, le droit de rétractation s’applique comme pour tout achat à distance.

Vos bagues sont-elles en jade véritable ?

Le minéral est nommé sur chaque fiche, jadéite ou néphrite, et la masse volumique est publiée avec sa date chaque fois que la pierre m’est arrivée nue. Une pièce qui ne serait ni jadéite ni néphrite porterait son vrai nom minéral et le mot jade ne figurerait pas dans son titre. Comment je mesure.

L’argent va-t-il noircir ?

Oui, c’est une oxydation normale de l’argent 925, et elle se retire au chiffon à bijoux. Elle ne touche pas la pierre. Évitez en revanche les produits d’argenterie liquides, qui peuvent atteindre le jade : le statut de traitement étant inconnu, aucun solvant n’est sans risque.

Jadéite ou néphrite pour une bague ?

La jadéite est un peu plus dure et plus translucide, ce qui va bien à un cabochon. La néphrite est plus tenace, donc plus sûre en anneau plein taillé dans la masse. Ce sont deux minéraux sans parenté, séparés en 1863. Ce qui les distingue.

Peut-on porter une bague en jade tous les jours ?

Oui, à condition de la retirer pour les tâches qui cognent. Le jade encaisse mieux les chocs que la plupart des pierres, mais son poli se raye et une arête fine s’écaille. Sur un anneau plein, c’est le seul vrai risque.

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